Обрезка ежевики весной для повышения урожайности: схемы, методыприкладное садоводство в советах, вопросах и ответах

Наука и выработанная годами стратегия, пpaктика, знание сортимента и частично интуиция: обрезка ежевики весной – правила и тонкости. Как формируют различные формы и что делать с ремонтантами – опыт аграриев, советы агрономов.

Обрезка ежевики весной: почему это важно

Целей обрезки несколько: для исключения конкуренции между побегами текущего года и плодоносящими, для устранения затенения и сокращения площади питания. Для формирования производительного куста и для повышения урожайности в целом. И, конечно, санитарная обрезка.

Когда обрезать ежевику весной

К санитарной обрезке ежевики весной приступают до начала сокодвижения. Так звучит привычная рекомендация, по факту все сложнее. В большинстве регионов культура зимует под укрытием, полностью снимать которое желательно в начале-середине апреля, когда ночные температуры не ниже +4…+6 °C.

Сразу на опоры плети поднимать не стоит порядка 5-7 дней: важно дать растениям адаптироваться к солнцу, периодически притеняя их, накрывая легким слоем агроволокна и укрывая на ночь.

В холодных регионах открывают ежевику позже, и обрезать ее до открытия, как и открывать для обрезки – не целесообразно. Важно убрать слой прошлогодней растительной мульчи, если она использовалась для утепления: кусты могут подпревать.

А перед поднятием на опоры можно уже и обрезать подмерзшие ветки до живой почки, удалить поврежденные морозом побеги.

А дальше – настоящая обрезка будет позже.

Ежевика ежевики рознь: обрезка зависит от формы

Обрезка ежевики весной: все зависит от вида. И от метода посадки, и от сорта, и от климата: все факторы, положительные стороны и минусы короткой обрезки.

Различают стелющиеся формы ежевики (росяники), пряморастующие (куманики), и формы смешанного типа – полупряморастущие, они же полупрямостоячие, в англоязычном варианте semi erct. Обрезка их в корне отличается. Отдельно стоят ремонтантные формы – к ним особый подход.

• Куманики вырастают до 3 м и выше, образуют много побегов замещения и корневой поросли. Зона плодоношения формируется либо в верхней части стeбля, либо в центральной. Нуждаются в обрезке для усиления бокового ветвления. К пряморастущим формам применяют плотные посадки и сильную обрезку и вырезку плодоносящих побегов.
• Плети росяник достигают 4-5 м и даже до 10 м, дай им волю, покрыты множеством плодовых веточек. Нуждаются в разреженной посадке, в нормировании и во вдумчивом подходе к обрезке в зависимости от сорта: интенсивная обрезка часто становится причиной формирования непроходимых зарослей.

К окончательному нормированию и формированию куста приступают в мае, заканчивают в начале июня, совмещая мероприятие с черенкованием.

В мае уже видно кандидатов на удаление: оставляют от 3-4 побегов до 6-8 на кустах куманики старше 4 лет, 4-6 и до 7-8 и более у росяники.

По мере взросления куста количество побегов увеличивают, не превышая плотность посадки до 14-16 штук на м2.

Как обрезать пряморастущую ежевику весной

Как обрезать пряморастущую ежевику: советы и секреты. Чем грозит неправильная обрезка.

Сорта и гибриды с пряморастущими побегами не особо нуждаются в подвязке, но их все же подвязывают для формирования ровных рядов, облегчения работы. Проволоки однополосной шпалеры удерживают растения в ряду, не дают полегать нижним мощным ветвям. А еще подвязка спасает верхушки побегов от обламывания.

Пpaктикуют двойную обрезку. В начале лета верхушки обрезают на 5-7 и до 10 см. Далее, на высоте 80-90 см, в середине-начале июля, укорачивают повторно. Боковые ветви укорачивают на 40-50 см по необходимости.

а – прищипывание или обрезка верхушек ежевики весной; б – прирост из пазух листьев после прищипывания; 1,2  – точка обрезки; 3 – рост бокового ветвления.

Важно! Чрезмерная обрезка ежевики ведет к загущиванию, к излишней жесткости стeблей, которые проблематично пригнуть на зиму.

Садоводы часто не решаются укорачивать верхушки: ведь на них плодовые почки! Переживания излишни: все современные и не слишком сорта образуют на верхушках не более десятка ягод, зона плодоношения концентрируется в центре побега. При обрезке мы ее расширяем, направляем энергию роста на боковые ветви.

Это справедливо и для стелющихся и переходных, полустелющихся форм: больше всего завязи в нижних и средних ярусах стeбля, плодовые веточки нижних ветвей несут до 150-200 ягод. Стоит ли жалеть о верхушках?

Другой вопрос – излишняя жесткость побегов после обрезки, препятствующая укладке на зиму, равно как и габариты разросшегося вширь куста. Именно поэтому садоводы и фермеры стараются выращивать стеляющиеся и промежуточные сорта: их формирование не усложняется осенними проблемами с укрытием, да и пригнуть их гораздо проще.

Обрезка стелющейся ежевики

Вариантов обрезки ежевики и формирования стелющихся форм много – почти столько, сколько ежевичных плантаций. Приведем основные.

Вариант первый. Пpaктикуется для взрослых кустов с мощными толстыми лозами, на старых плантаций.

Молодые побеги по достижению 25-20 см пригибают, пришпиливая к земле для “приучения” к горизонтальному расположению. Позже их укорачивают на высоте 15-20 см выше первой проволоки шпалеры для стимуляции бокового ветвления.

Отбирают 7-8 самых крепких побегов для плодоношения, поднимают их на шпалеру, остальные вырезают. Боковые ветви, латералы обрезаются по достижению 50-60 см.

Вариант второй. Применим к молодым насаждениям, к сортам, формирующим не густые кусты, слабо разрастающиеся кусты.

Двухлетнюю лозу не обрезают до достижения 2-2.5 м, пока стелющиеся стeбли не начнут смыкаться с соседними кустами.

Весной после удаления мульчи отбирают 8-10 сильных стeблей, поднимают на опоры, разводя в разные стороны по двум проволокам. Лозу текущего года не обрезают, поднимают на нижнюю либо оставляют стелиться по земле, что упрощает укрытие по осени.

Метод хорош при необходимости укоренения верхушек: концы побега либо кончики длинных боковых ветвей прикапывают в середине-конце лета, после укоренения отделяют осенью и пересаживают.

Про прищипывание, его пользу и вред

Молодые побеги замещения в конце мая на высоте 0.7-0.8 м часто прищипывают – проводят пинцеровку.

Процедуру повторяют в середине-конце июля. Мероприятие способствует увеличению толщины побегов, их ветвлению, закладке большего количества плодовых веточек, формирующихся из спящих пазушных почек.

И имеет обратную сторону: разросшиеся кусты, загущивание, болезни, невозможность укрытия на зиму.

В целом же обрезка и прищипывание зависят от двух факторов: от метода подвязки и сорта. Сильно ветвящиеся сорта обрезают менее интенсивно, не укорачивают боковые побеги, не прищипывают, чтобы не стимулировать боковое ветвление. Слабо и умеренно ветвящиеся обрезают более существенно.

Так, тот же Торнфри отращивает лозы до 5-6 м. Если корневая система справляется, обрезать его – во вред себе и кусту. Плети начнут ветвится, образуя непроходимые заросли в ущерб плодообразованию, а мы будим ломать голову, как бы пригнуть и укутать на зиму непомерно выросший кустик.

Ежевика перед обрезкой: когда что-то сделать сложно…

Другие же сорта нуждаются в нормировании. Тот же Честер с интенсивной силой роста и относительно короткими междоузлиями, весьма продуктивен. Он не нуждается в обрезке для роста “боковушек”.

Напротив: если не избавиться от от ветвления нижнего яруса, формирующегося у самого основания побега, мы получим несколько ветвлений и третьего порядка толщиной более 2 см.

А вместе с основным побегом диаметром порядка 3 см уложить на зимовку будет проблематично.

Третьи же, например Лох Тей, не отличаются энергией роста в первый год, плети у верхушек тонкие, слабоветвящиеся, и ему нужно помочь прищипыванием.

Когда обрезка ежевики не полезна и почему

Обрезка ежевики весной нужна и для увеличения плодов. Но иногда она во вред…

С возрастом корневая система разрастается, дает больше побегов замещения большей мощности и силы роста. Их нормирование имеет обратную сторону: интенсивная обрезка пагубно сказывается на развитии корневой системы.

Почему? А потому как это кормильцы.

• Во-первых, зеленая масса кормит корень – вспомним о фотосинтезе.
• Во-вторых, при их обрезке корневая система формирует новые побеги, что истощает ее.

Промышленные плантации ежевики и малины с интенсивным нормированием рекомендуется через два-три года оздоравливать – давать волю поросли для поддержания здоровья кустов.

Именно поэтому часто оставляют весь сильный прирост, вносят обильные подкормки. Если корневая система справляется, нет мельчания плодов, ничего “резать” не нужно – уверены садоводы.

И эта пpaктика идет на пользу развитию мощного куста с урожайностью от 10 до 30 кг, сокращает трудозатраты.

Применительно к росяникам это самый верный подход: проще вести плети длиной 5-6 м и складывать их на зиму, чем до 2-2.5 м ветви огромных размеров, которые сначала обрезают, а затем пытаются снизить степень загущивания, вырезая нижние ветви да обрывая листья.

Многое зависит и от сорта. Так, плети части сортов достигают длины 4-5 и более м. Их не рационально прищипывать: это ведет к сильному ветвлению, нарастанию зеленой массы, к низкой проветриваемости, плесневению ягод, усложняет сбор. А главное, ветвления вырастают жестким, толщиной до 2 см, дают ветвления третьего порядка, что делает укладку на зиму проблематичной.

В целом же, при выращивании рядами современные сорта редко нуждаются в увеличении бокового ветвления. Для увеличения размера плодов, а также для удобства расположения и подвязки, лозы просто укорачивают на 1/3.

Ремонтантная ежевика: как обрезать будем

А ее обрезка зависит от метода ведения: в одногодичном цикле, на один урожай, или же в двухгодичном – на два, летний и осенний.

Обрезка ремонтантной ежевики: как правильно и когда.

При первом методе после плодоношения лоза вырезается, и весной нарастают новые плодоносящие побеги. Их укорачивают на высоте 1-1.2 м для стимуляции бокового ветвления. Летом нормируют поросль, загущающую куст и нарастающую за пределами ряда, осенью – вновь вырезают отплодоносившие побеги.

При втором методе, менее предпочтительном за счет ухода в зиму доброй части урожая, весной обрезают отплодоносившие верхушки, если это не сделано осень. Далее слегка укорачивают боковые ветви. В остальном же вопрос обрезки ремонтантной ежевики отпадает сам пос себе: ведется культура в одногодичном цикле.

Как выглядит обрезка ежевика весной и формирование куста: полезное видео.

Про шпалеру

Сорта со слабой энергией роста размешают на веерной шпалере с расстоянием между рядами 2-2.5 м. При формировании методом одностороннего, двухстороннего плетения – на расстоянии 2.5-3.5 м.

Обрезка ежевики весной косвенно и прямо зависит и от метода размещения на шпалере.

Читайте также:

• Когда открывать ежевику весной: вопрос на открытие
• Нужна ли вам ремонтантная ежевика – вот в чем вопрос
• Классика жанра: ежевика Торнфри и все о ней

Самым простым методом размещения будет веерная система с формированием плетей на одну либо две стороны. Односторонняя подвязка применима для слаборослых форм, двухсторонняя – для ветвящихся, сильнорослых. Применяют и двухполостные, T, V-образные. Впрочем, это другая история – не менее важная, но другая. Доброго урожая!

Положи в корзину сейчас: