≡

Обрезка абрикоса относится к числу агротехнических приемов, помогающих не только продлить срок его плодоношения, но и существенно повысить качественные хаpaктеристики и количество получаемых плодов.

Методика ее выполнения обладает спецификой, отличающейся от канонов обрезки всех прочих косточковых культур.

Содержание статьи [скрыть]

• Обрезка весной
  • Схемы
    • Первый год
    • Второй год
    • Третий год
    • Четвертый год
• Обрезка летом
  • Когда обрезать летом по лунному календарю?
  • Схема
  • Как обрезать?
    • Молодые
    • Старые
    • Колоновидные
• Обрезка осенью
  • Как обрезать?
    • Однолетние, двухлетние, взрослые
    • Колоновидные, низкорослые

Обрезка весной

Это дерево такое же требовательное к свету, как и персик. Он сложно переносит загущение кроны, его ветки усыхают, и происходит слабая закладка цветовых почек. После обрезки густота листвы должна быть оптимальна, а длина новых приростов от 30 до 50 см.

Плоды абрикоса завязываются преимущественно на однолетних побегах, а также букетных ветках и шпорцах. Сильные ветви имеют групповые почки, а слабые одиночные. Букетные побеги вместе со шпорцами недолговечны и отмирают на второй год, максим они украшают дерево 5 лет, после чего происходит оголение ветвей.

Чтобы избежать оголения и зарастание кроны ее формируют уже с первого года высадки дерева, преимущественно по разреженно-ярусному типу, оставляя 5-7 основных ветвей, которые должны располагаться на расстоянии 40 см друг от друга.

После проведения правильной весенней обрезки потребуется следить за тем, чтобы верхние побеги не обгоняли нижние и наоборот. Лишние ветки после обрезки превращаются в плодовые ветки, а после закладки последней из них, будущей весной потребуется срезать центральный проводник, так как он будет не нужен.

Окончание формирования кроны не исключает последующего ухода за абрикосом.

Деревья с хорошо развитым ветвлением нуждаются в укорачивании ветвей на 1/3, а со слаборазвитыми побегами вполовину. Сильно растущие растения требуют также летнего обрезания лишних побегов.

В последующие года, даже если крона сформировалась, все же нужно весной подрезать ветки примерно на 40 см, омолаживание должно вестись уже после 3-4 лет жизни дерева.

Без своевременной чеканочной обрезки приросты могут уменьшаться до 10 см, это приведет к тому, что двухлетнее растение будет обрезать неэффективно. В этом случае следует подождать еще два года и тогда уже провести омолаживающую обрезку.

Схемы

Формирование кроны может осуществляться несколькими методами, они меняются в зависимости от возраста дерева. Чаще всего используется разреженно-ярусная обрезка, ее осуществляют путем отращивания 5-7 боковых веток, которые должны быть расположены на расстоянии 35-40 см.

Такая методика утолщения кроны используется для получения раннего урожая и улучшения его качества.

Вначале обрезаются ветки, которые расположены на высоте, не превышающей одного метра над землей.

Побеги, расположенные вдоль основного ряда уменьшают вдвое, а затем срезают остальные в кольцо, но так, чтобы сверху оставался центральный проводник, который будет возвышаться не менее, чем на 20-25 см.

Для начинающих садоводов разобраться в схеме обрезки дерева сразу будет сложно, но если изучить, как ее следует проводить с каждым годом роста дерева, то при регулярном выполнении этого процесса можно не переживать за плодоношение и зимостойкость абрикоса.

Первый год

Если выбранный саженец еще не имеет ответвлений, то его можно обрезать «на кольцо» сразу после посадки на 80-90 см выше земли. В случае, когда уже имеются боковые побеги, следует выделить две из них и обрезать вполовину, а оставшиеся укоротить «в кольцо».

Центральный проводник растения желательно оставить на 20-25 см выше всех остальных побегов.

В течение сезона следует наблюдать за развитием саженца и вовремя удалять побеги, которые будут устремляться внутрь кроны.

Второй год

Ответственный период, при котором нужно позаботиться о закладке молодых основных побегов.

Процесс обрезки будет выглядеть следующим образом:

1. Выбирается несколько сильных веток, расположенных на расстоянии в 30 см от прошлогодних, такой же интервал нужно выдержать и между ними.
2. Затем используя метод соподчинения (при котором нижние ветки оставляют длиннее верхних) формируют крону, при этом центровой проводник должен быть выше боковых побегов на 40 см.
3. Побеги, сформированные в прошлом году, также нуждаются в обрезке.

Третий год

Период развития плодового дерева знаменателен тем, что во время него закладываются последние скелетные побеги, ход работ заключается в следующем:

1. Повторяются работы по формированию кроны с прошлого года, только с одним изменением – полным избавлением от основного проводника.
2. Помочь развитию обрастающих ветвей, укоротив их, к ним относятся те побеги, которые идут от ствола, но не являются скелетными.

Четвертый год

В этом возрасте дерево уже обретает постоянную форму кроны и не нуждается в сильной обрезке, оно вступает в период плодоношения. В течение трех лет после этого обрезку проводить не нужно, только если возникнет необходимость в ее санитарном виде, когда удаляются больные и засохшие побеги.

Старые абрикосы поддерживают в нормальном состоянии с помощью омолаживающей весенней обрезки, которую проводят раз в четыре года, если пренебречь этим, то растение потеряет способность завязывать плоды. Чтобы обновить дерево достаточно пройти секатором по сильно ответвленным веткам, оставляя их длиной от 20 до 30 см.

Обрезка летом

Летняя обрезка абрикосов может быть ранней и поздней.

Ранняя обрезка, именуемая чеканкой и играющая роль омолаживающей процедуры, осуществляется в первых числах июня. Ее основная цель состоит в обеспечении максимального прироста молодых побегов и формировании на них плодовых почек будущего урожая.

При укорачивании сильных жирующих побегов (так называемых «волчков») цветение абрикоса в следующем году задерживается на одну-две недели.

В климатических условиях средней полосы России, Урала и Сибири, где возвратные заморозки нередко губят большую часть завязей, такая задержка может дать шанс на получение хотя бы скромного урожая из цветков, появившихся немного позже.

Позднюю обрезку абрикосов, стимулирующую закладку плодовых почек, выполняют в августе. В этот период отплодоносившие деревья понемногу освобождаются от лишней листвы, а срезы, остающиеся на месте спиленных веток, заживают очень быстро и пpaктически не сопровождаются камедетечением.

Абрикосы, подвергнутые поздней летней обрезке, требуют обильного полива. Его отсутствие может сильно ослабить деревья. В результате период восстановления может затянуться, полностью перечеркнув ожидаемый положительный эффект от проведенной процедуры.

Именно поэтому опытные садоводы не рекомендуют проводить летнюю обрезку абрикосов в регионах с жарким и сухим климатом.

Санитарную обрезку, предусматривающую удаление сухих и поврежденных ветвей, можно выполнять на протяжении всего лета. Именно в этот период все подмерзшие и засыхающие ветви видны особенно отчетливо.

Когда обрезать летом по лунному календарю?

Обрезка абрикосов будет благотворной, если выполнить ее в период убывающей Луны, когда ночное светило находится в третьей и четвертой фазе.

Астрологи утверждают, что в этот период соки всех растений направляются вниз: от верхушек побегов к корневой системе.

Категорически нельзя выполнять обрезку:

• в новолуние;
• во время полнолуния;
• в двадцать третий день лунного цикла;
• в дни, когда растущая Луна находится в знаке Paка;
• в дни убывающей Луны, находящейся в знаке Водолея и Рыб.

Схема

Восстанавливающая обрезка (чеканка), способствующая омоложению деревьев и получению хорошего урожая, проводится один раз в три года. Ее главная цель состоит в получении большого количества молодой здоровой поросли.

Целесообразно подвергать ей динамично растущие абрикосы, дающие прирост не менее 40 см.

Восстанавливающую обрезку (ее схема необыкновенно проста) проводят в два этапа:

1. На первом этапе побеги первого года жизни подрезают, оставляя не более 30 см первоначальной длины. Эта манипуляция позволяет дереву не тратить лишнюю энергию на обеспечение питанием лишних веток.
2. По прошествии двух-трех недель на дереве появится множество молодых побегов второй волны. Выбрав из них три (не более) наиболее сильных, вырезают все остальные. Именно на этих ветках в большом количестве сформируются генеративные почки и завяжутся плоды будущего урожая. Из них же может быть образован второй ярус скелетных ветвей.

Следствием такой обрезки станет существенное увеличение урожайности, которое начнется лишь в следующем сезоне и будет длиться на протяжении ближайших 3-4 лет.

Раны, оставшиеся на месте срезов, полностью затянутся до наступления осени, дерево успеет как следует восстановиться и подготовиться к зиме.

В ходе омолаживающей обрезки помимо избыточной молодой поросли можно удалить:

• одревесневшие побеги;
• часть старых ветвей (делая это постепенно и очень осторожно, чтобы не спровоцировать гибель дерева).

Как обрезать?

Специфика летней обрезки состоит в необходимости соблюдения определенного расстояния от места выполнения среза до ближайшей к нему почки, а также в придании ему необходимой формы.

Важно следить за тем, чтобы срез, проходящий над плодовой почкой, располагался не менее чем в 3 мм от нее.

Правила:

1. Срезы, выполняемые под кольцо, выполняют по верхнему краю наплыва, расположенного у самого основания побегов.
2. При выполнении косых срезов стремятся к тому, чтобы их начало находилось на минимально возможном расстоянии до почки, а конец – в 2-3 см от нее.
3. Чем старше абрикос, тем большее количество срезов придется выполнить, поскольку его крона нуждается в выполнении формирующей обрезки. При этом старым массивным веткам следует уделять более пристальное внимание, нежели мелким, поскольку именно от них зависит урожайность дерева.

Для удаления крупных веток используют пилу, а мелких – секатор. Все инструменты должны быть остро заточены, а их размер должен соответствовать величине удаляемых побегов.

Обрезка, выполненная тупыми или неправильно подобранными инструментами, может навредить дереву.

Молодые

Формирующую обрезку, придающую кроне форму, при которой все плодовые ветки будут хорошо освещены, начинают с момента высадки молодых саженцев на место постоянного произрастания.

Существует 2 типа формирующей обрезки абрикосов:

• разреженно-ярусный;
• чашевидный.

При разреженно-ярусном способе крона формируется из 5-7 скелетных веток, удаленных одна от другой на 30-40 см.

Выполняют ее так:

1. В первый год основной ствол укорачивают до 90 см. На нем оставляют два крепких побега, расположенных в 30 см друг от друга. Все другие побеги срезают под кольцо. Длину оставленных веток укорачивают так, чтобы их кончики на 30 см были ниже верхушки проводника.
2. На следующий год оставляют до 6 самых сильных боковых побегов, располагающихся на равном расстоянии вокруг основного ствола. Все прочие ветки срезают на уровне точки роста. Кончики побегов обрезают так, чтобы они были ниже верхушки центрального проводника на 40 см.
3. На третий год на каждой из этих веток оставляют по 3-4 вертикально направленных побега, все другие полностью удаляют. В это же время над первым ярусом закладывают еще один, удаленный от него на 50-60 см.
4. На четвертый год на ветках второго яруса оставляют по 5-6 однолетних побегов: именно они со временем будут давать плоды. К этому моменту первый ярус считают окончательно сформированным.

Чашевидная форма кроны используется гораздо реже. Для ее формирования оставляют не более семи скелетных веток, равноудаленных друг от друга. Плодоношение в этом случае наступает значительно раньше, но качество получаемых плодов при этом ухудшается.

Старые

После сбора урожая летом можно обрезать старый абрикос. В августе омолаживающей обрезке рекомендуется подвергать запущенные деревья старше 8-10 лет.

У деревьев, давно не получавших ухода:

• наблюдается чрезмерное загущение кроны;
• резко снижается урожайность;
• плоды завязываются только на кончиках ветвей;
• молодая поросль либо отсутствует, либо растет слишком медленно.

Для того, чтобы спасти старые деревья от гибели, их подвергают процедуре глубокого омоложения, в ходе которой:

1. Укорачивают ветки до уровня здоровой семилетней древесины, убирая разветвления следующего порядка. Оголенные части веток при этом не трогают.
2. Удаляют все сухие, больные и поврежденные паразитами побеги, обязательно обpaбатывая садовым варом срезы крупных ветвей.
3. Выполняют частичное прореживание кроны, удаляя затеняющие побеги и укорачивая длину полускелетных ветвей.

В некоторых случаях прибегают к укорачиванию нижних ответвлений (не менее 25%).
От скелетных зрелых ветвей первого порядка избавляются в самом крайнем случае, в то время как периферийные и загущающие побеги беспощадно вырезают.

Благодаря этим действиям крона абрикоса обретает оптимальный диаметр.

Эффект омолаживающей обрезки, как правило, сохраняется на протяжении нескольких лет, однако сильно запущенные абрикосовые деревья придется подвергать ей ежегодно.

Колоновидные

ПроцеДypa обрезки имеет особое значение для колоновидных абрикосов. Опытные садоводы чаще всего придают им безъярусную форму, оставив на деревце не более 6 скелетных ветвей, отделенных одна от другой 40-сантиметровыми промежутками.

Формирующей обрезке подвергают саженцы первого года жизни:

Саженцы, не имеющие ответвлений, весной, после высаживания в открытый грунт, укорачивают, оставляя высоту не более 90 см.

При наличии боковых побегов оставляют два самых крепких, направленных вертикально, вдвое укорачивая их длину. Все прочие ветки обрезают на кольцо.

Центральный проводник обрезают так, чтобы его высота на 25 см превышала длину других ветвей.

В летний период удаляют все без исключения конкурентные побеги, растущие под острым углом.

На протяжении нескольких последующих лет выбирают и укорачивают еще 4 скелетных ветки, на которых впоследствии будут сформированы разветвления.

Оптимальное расстояние между ветками – не менее 40 см.

При формировании идеальной кроны тщательно следят за тем, чтобы верхние ветки не росли быстрее нижних. Лишние побеги укорачивают, превращая их в плодовые веточки.

Добившись нужной формы кроны, регулярно ее поддерживают. Для того, чтобы активизировать рост молодых веток, их укорачивают либо на треть (если сорт хаpaктеризуется хорошим ветвлением), либо наполовину.

Быстро растущие абрикосы в летний период подвергают дополнительной обрезке, в ходе которой ветки укорачивают на четверть или наполовину (это зависит от интенсивности прироста).

Обрезка осенью

В первую очередь предстоит разобраться именно в том, когда правильно делать обрезку абрикоса осенью. Здесь учитываются такие факторы:

• сорт — ранний, средний или поздний;
• фаза Луны;
• регион выращивания.

Исходя из того, на какое время приходится созревание плодов и сбор урожая, есть такие рекомендации по выполнению осенней обрезки:

• Ранние и среднеспелые сорта обычно обрезают в сентябре или первой половине октября.
• Поздние сорта надо успеть обрезать после сбора урожая, чтобы не начались еще заморозки. Поэтому оптимальное время — вторая половина октября.

Важно! Если делать обрезку, когда уже начались ночные похолодания, дерево может плохо перенести и саму процедуру (раны будут медленно заживать, ветки могут подмерзнуть), и зиму. Оптимальная температура воздуха должна быть в пределах 5-8 градусов.

Что касается климатических условий местности, в которой выращивают плодовые деревья, то здесь садоводы-пpaктики рекомендуют:

1. Территории умеренного климата — Подмосковье, средняя полоса России. Здесь проводят осеннюю обрезку с 5 до 15 октября.
2. Южные регионы. Так как на этой местности не наблюдается сильных понижений температуры воздуха, да и снег точно не выпадет рано, можно немного оттянуть сроки и провести ее даже в ноябре.
3. Северные районы — Урал, Сибирь. Здесь холода наступают стремительно и рано, поэтому все санитарно-профилактические меры ухода за садом надо завершить в первой половине сентября.

Даже скептики учитывают фазы Луны при проведении любых садоводческих мероприятий, ведь этот спутник Земли имеет свое воздействие на все живые организмы на планете.

Чтобы осенняя обрезка прошла успешно и не пришлось потом лечить дерево и искать методы, чтобы восстановить его после зимы, воспользуйтесь следующими советами:

1. Подберите время таким образом, чтобы по лунному календарю оно приходилось на новолуние или несколько дней до него. Это будет беспроигрышный вариант.
2. Если момент упущен, то можно делать обрезку на ущербной или молодой Луне.
3. Совсем неправильно будет проводить эту процедуру в полнолуние или же непосредственно перед ним.

Как обрезать?

Для того, чтобы не отвлекаться на поиск подходящего инструмента во время работы, заранее заточите и продезинфицируйте:

• секатор;
• прививочный нож;
• садовую пилу.

Также понадобятся:

• шпагат, который используют для подвязывания некоторых ветвей с целью поддержки;
• средства для обработки срезов (чаще всего для этого используют садовый вар или водоэмульсионную краску).

Вот какие советы надо учесть начинающим:

1. Прошлогодние ветви обрезайте возле почек. Причем верхняя часть среза должна проходить над почкой, а нижняя — на уровне ее основания. Пеньки не оставляют, чтобы они не стали пристанищем для болезнетворных бактерий.
2. Старайтесь делать срез под кольцо по наплыву. Если обрезать четко перпендикулярно либо параллельно штамбу, то высок риск образования тяжелой и долго не затягивающейся раны.
3. Правильно подбирайте инструмент. Нет необходимости пилить тонкие побеги пилой, для этого лучше подойдет секатор. А толстые ветки лучше обрезать пилой, причем в 2 пропила. Так кора не будет лохматиться, поверхность среза будет более ровной, а значит — рана быстрее заживет.
4. Выполняя обрезку на второй, третий и т.д. год, учитывайте реальную пробудимость почек, чтобы не сделать редкую крону еще более хилой.

Однолетние, двухлетние, взрослые

Возраст дерева имеет значение, его обязательно надо учитывать:

1. Первый год. Саженцы без побегов немного укорачивают до длины 80-90 см. На тех молодых деревцах, которые имеют боковую поросль, надо обрезать центральный проводник так, чтобы он был выше побегов на 20-30 см. Самые мощные ветви укорачивают наполовину. Обрезку всех ветвей выполняют на кольцо.
2. Второй год. В это время надо сделать закладку основных отводков. Для этого выбирают самые мощные и здоровые ветви, желательно на расстоянии 30-40 см друг от друга. Обрезку делают таким образом, чтобы верхние побеги были короче тех, что расположены ниже. Длина центрального проводника уже будет составлять 40 см от последней верхней боковой ветки. Прошлогодние отводки тоже немного укорачивают.
3. Третий год. В этот период надо сформировать последние скелетные побеги. Алгоритм такой же, как и на втором году выращивания дерева. Центральный проводник удаляют.
4. Четвертый год. С 4 года произрастания абрикосы обычно начинают активно плодоносить. Поэтому разумнее выполнять санитарную обрезку, избегая загущения и обеспечивая правильное распределение питательных веществ по всем частям растения.
5. Взрослые абрикосы с 5 года выращивания. На взрослых абрикосах надо раз в 2-4 года укорачивать скелетные ветки, ориентируясь на степень плодоношения и прироста. Также обрезают все ответвления на основных отводках до длины в 20-30 см. Спилы плохо плодоносящих веток делают под углом 45 градусов. Если таких много, то лучше не делать все в 1 год, чтобы дерево не ослабло и не погибло, а распределить замещение побегов на несколько лет.

Важно! Чтобы дерево быстрее адаптировалось, желательно после завершения процедуры внести азотно-фосфорные удобрения.

Колоновидные, низкорослые

Колоновидные и низкорослые деревья имеют сходство, ведь растения этих сортов небольших размеров.

Но есть и некоторые отличия, о которых следует помнить в процессе осеннего ухода:

1. На колоновидных деревьях центральный проводник не подрезают. Боковые отводки укорачивают минимально.
2. На низкорослых растениях скелетные отводки обрезают только до 2 см. Центральный проводник подрезают, когда дерево наберет свою максимальную высоту.

Осенняя обрезка абрикоса не так страшна, как она может показаться начинающим садоводам. Надо только внимательно разобраться во всех деталях, и вложиться в рекомендованные сроки. Тогда польза будет заметна из года в год.